Seřízení elektrické části motoru:

 

Používat výhradně svíčku N14 (N14C) s mezerou mezi elektrodami 0,5 mm, odtrh 0,4 mm, tj vzdálenost mezi kontakty přerušovače v horní úvrati pístu. Nastavit povolením kovadliny a posouváním. Předstih nastavit na 1,5 mm.  Hodnota předstihu je posunutí pístu od horní úvrati k sepnutí kontaktů  přerušovače při otáčení klikovkou proti směru hodinových ručiček. Nastavujeme otáčením celého statoru po povolení dvou šroubů s příchytkami.

Je nutné mazat olejem filcový polštářek, aby nedocházelo k obrušování zdvihátka přerušovače a tím k rozlaďování odtrhu s předstihem.

 

 

Seřízení mechanických částí:

 

Karburátor – ventil ve víku plovákové komory  musí spolehlivě zavírat a pouštět benzín (častá závada), vypínací plíšek plováku nijak neohýbat kvůli změně výšky hladiny. Plovák musí chodit lehce bez zadrhávání. Jehlu šoupátka nastavit závlačkou na druhý zářez ze shora a závlačku opatrně přimačknout kleštěmi, aby nepřeskakovala do jiné drážky. Trysky neupravovat, nechat původní. Používat benzín Natural 91 nebo 95 a olej Mogul TS v poměru 1:33, u TSF až 1:40.

 

Výfuk – ponechat všechny díly uvnitř (tlumič včetně poklice). Soustava tvoří rezonátor, tedy jakoby laděný výfuk zhruba na 6000 otáčkách. Odstraněním některých částí se ztrácí funkce rezonátoru a klesá výkon motoru (je ve výfukových plynech více nespálené směsi). Je ovšem nutné mít dobře vyčištěné vnitřní  díly až na plech.

 

Řetěz – napnout ho tak, aby se zadní kolo ještě volně dotáčelo. Nezapomenout ho namazat. Řetěz se musí také pravidelně měnit. Jestliže ho na rozetě asi uprostřed zatáhneme dozadu, nesmí udělat oblouk. Pokud už je vůle v zubech, ohrožuje vážně životnost rozety. Při pravidelném vyměňování je rozeta věčná.

 

Pneumatiky – je třeba řádně vycentrovat ráfky, aby neházely a kvůli malému valivému odporu foukat na 0,25 MPa.

 

Spojka – na motoru vyháknout lanko, z boku seřizovacím šroubem nastavit vypínání páky tak, aby měla nepatrnou vůli (0,5 mm – 1mm). Zahákneme lanko a seřídíme u páčky na řídítkách krok.

 

 

 

 

Některé „špeky“, které se během provozu objevují: (budu zde popisovat jen závady netypické a které nejsou popsány v manuálech).

 

Motor za studena jede dobře, po ujetí několika km náhle ztratí výkon a případně se  zastaví – špatně zvolená (teplá) svíčka. Např. N7, N5, N15,N17 – nevhodné

 

Motor neustále škytá, vynechává – ucpaná tryska, pokud selhaly již všechny možnosti, bývá vadný kondenzátor, zvláště ten novější konstrukce s gumovou průchodkou.

 

Motor má neustále malý výkon, hlavně ve vyšších otáčkách, nejde ani pořádně vytočit – v první řadě zkontrolovat předstih a barvu svíčky. Musí být světle cihlově nahnědlá. Pokud je bílá, je směs chudá a je rozladěný karburátor ( předpokládám použitou správnou svíčku) nebo je ucpaný filtr paliva v nádrži. Také může být vadná těsnicí gumička v kohoutu tím, že se vymačká, a otvory pro palivo jsou malé.

 

 

Černá svíčka zase svědčí o příliš bohaté směsi. Pokud je barva svíčky dobrá, je poucpaný tlumič výfuku, otvory uvnitř výfuku nebo poklice (vyčistit na plech).

Dále je velmi záludná závada v použitých těsněních na válci (výfuk, sání, papírové těsnění pod válcem). Je třeba se podívat, jestli se těsnění nevymačkalo a nezmenšuje průřezy potrubí. Tím se pak výkon vlastně omezí.

Další závadou je pak propouštění simerinku (gufera) pod rotorem alternátoru. Naštěstí se dá celkem lehce vyměnit bez  půlení motoru. Nejhorší závadou je pak  vmačknutí vložky válce do samotného válce vlivem dotahování hlavy. U mého motocyklu bylo přesazení otvorů výfuku a sání 1,4mm po najetí cca 50 000 km. Situaci jsem vyřešil vyjmutím vložky z válce pod lisem.  Vložil jsem vytočené podložky pod osazení vložky, aby konečný rozměr dosedacích ploch na válci byl 85,25 mm a otvory pro sání a výfuk přesně lícovaly.

 

Motor jede jen na volnoběh, při přidání plynu zhasne – pecka na svíčce, nutno očistit.

 

Motor náhle zhasne, a nelze ho vůbec nastartovat -  Pozor po umytí motorky. Stane se, že se dostane vlhkost do kabelu VN napětí. Je třeba důkladně vysušit kabel na obou koncích.

 

Motor po přeplavení karburátoru chvíli jede, začne vynechávat nebo i zhasíná – Zadrhává benzínový ventil. Sundat víko plovákové komory a neotáčet ho. Pustit benzín a plíšek stisknout nahoru, jako že je plná hladina. Pak opatrně pomalinku plíšek pouštět. Toto opakovat několikrát. Musí vždy spolehlivě otevřít benzín. Pokud jen trochu zadrhává, je potřeba koupit nový.

 

 

Zadní kolo se volně nedotáčí, drhne – Zkontrolovat napnutí řetězu, volný průhyb cca 2až 3 mm, namazat ho, seřídit brzdu, zkontrolovat, případně vyměnit ložisko v rozetě (6004). Nejčastěji bývá závada v misce pro náhon tachometru. Podívat se, jestli náboj na rozetě nedrhne uvnitř misky náhonu. Pokud ano (hliníkový doraz se o ložisko často vymačká), přidat podložku tloušťky 0,5 – 0,8 mm mezi vnitřní průměr ložiska a dorazovou plochu misky náhonu tachometru. Pozor, aby nevypadly unášecí kolíky průměr 3 mm v náboji rozety. Je možno je nechat mosazí přiletovat.

 

 

Zkušenosti se strojem:

  Tento stroj vlastním od roku 1978. V té době to byl hit, a žádnou jinou motorku jsem nechtěl. Myslel jsem, že časem si koupím něco lepšího, ale na mé běžné používání to stále stačí. Cestovní rychlost není sice vysoká, ale používám ho i na dálkové cesty. Jediné závady na takovýchto cestách jsou jen seřizování spojky, brzdy a případně výměna plynového lanka. Jiné závady jsou spíše výjimkou. Výbrus vydrží asi 20 tisíc km. Ojnice s klikovkou kolem 35 tis. km.

 

Samozřejmě, že je nutné provádět běžnou údržbu, kontrolovat průběžně všechny mechanické části, protože všechno má svoji životnost. Na mém stroji je najeto již 75 000 a je jasné, že životnost namáhaných dílů je naplněna a začínají se objevovat i vážnější závady na rámu.

 

Oprava spojky:

 

Nejlépe je dobré začít s opravou, pokud je prázdná nádrž. Motocykl položit na šikmou plochu na bok. Odšroubovat levé víko motoru a opatrně sejmout, aby se zbytečně nepoškodilo papírové těsnění. Olej by měl zůstat v motoru. Šroubovákem sundat segrovky, vyjmout podložky i s pružinami. Spojkové lamely opatrně přetáhnout přes náboj s primárním řetězem. Nové lamely s primárním řetězem se pokusit opatrně navléknout zpět. Většinou se nám to podaří a nemusíme stahovákem sundávat pastorek primárního řetězu. Lamely přijdou natočit vnitřním vyboulením od sebe. Náročnější při montáži je jen zpětné zavlékání segrovek.

           

 

Postup při půlení motoru:

 

Vypustit olej. Odšroubovat a vyjmout všechny přívodní součásti k motoru. Motorku nejlépe opřít o zeď, nedávat na stojan. Motor odšroubovat vyjmout ze stroje. Stojánek s výfukem zůstane zvlášť. Motor položit na stůl a sundat řadicí páku. Odšroubovat víko magneta a sundat. Vysunout obě vypínací tyčky spojky i s kuličkou. Odšroubovat stator magneta a vyjmout. Z rotoru vyšroubovat vačku. Zpět do rotoru našroubovat šroub  M8 x 50 a lehce utáhnout. Pak kladívkem jemně ťukat do hlavy šroubu a zároveň držet rotor druhou rukou, aby se nepoškodilo uložení klikovky. Opět utáhnout. Takto postup opakovat, až se rotor uvolní. Po sejmutí rotoru nezapomenout na polohovací kolík. Odšroubovat řetězové kolo. Na druhé straně sundat levé víko motoru. Vyndat lamely a odšroubovat spojku i s bubnem. Vyjmout primární řetěz. Jestliže budeme půlit motor kvůli převodovce nebo startovacímu segmentu, nemusíme sundávat stahovákem pastorek. Dále odšroubovat polohovací (menší) šroub na řadicím automatu. Startovací páku nesundávat, jen ji při půlení přidržovat. Vyšroubovat všechny vnitřní a vnější šrouby a pomalu půlit motor. Nepoužívat násilí a  pomáhat si vyklepáváním hřídelí z ložisek. Po rozpůlení vyčistit všechny díly vypráním v benzínu, nebo nastříkat kuchyňským odmašťovačem (Raky, Milit) a opláchnout teplou vodou. Otřít hadrem a vysušit fénem nebo opatrně opalovací pistolí. Při zpětné montáži je potřeba důsledně kontrolovat boční vůle jednotlivých hřídelí a to cvičným sešroubováním obou karterů. Vůle by měla být do 0,5 mm. Při větší vůli hrozí  nedostatečné zapadnutí výstupků převodových kol do otvorů a tím k vyskakování rychlostí. Toto lze upravit vložením planžetových podložek mezi hřídel a mosazné pouzdro. Vyzkoušet nakonec správnou funkci převodovky a motor definitivně dle obráceného postupu smontovat. Papírová těsnění můžeme potřít hermetikem, stačí však namazat vazelínou z obou stran. Lze také použít místo papírového těsnění silikonový tmel, ale o sílu papírového těsnění budou menší boční vůle hřídelí. S tím výrobce nepočítal a po utažení karterů by se hřídele nemusely volně otáčet!

 

 

Doporučená literatura:

 

Karel Beránek                      Malé motocykly                                            Nadas 1989

Helga Šrůtková a kol.          Jezdím na malém motocyklu                      Naše vojsko, Praha 1976

Ing. Jiří Dočkal                     Seřizování a opravy motocyklů Jawa        SNTL Praha 1967

Ing. Milan Pavlák, CSc.       Elektrická výzbroj motocyklu                     SNTL Praha 1969

Jurgen Noll                           Renovace a opravy motocyklů                  Computer Press 2001

Jiří  Wohlmuth                      Jawa 50 Pionýr                                           Grada  2007